Сейчас настенными декоративными панелями называют деревянные или пластиковые планки одинаковой длины, плотно подогнанные друг к другу. А раньше этим термином обозначали деревянные щиты из досок, соединенных стык в стык, посаженных на шипы или вставленных в пазы. Из таких щитов собирались перегородки, двери, задники зеркал и другие элементы интерьера. В зависимости от того, закрывают декоративные панели всю стену от пола до потолка или только нижнюю часть стены (цоколь высотой до Отопление дома ► ,Водоснабжение ► м), различают два вида обшивки: высокую и опорную. Последний вариант, ранее довольно часто используемый дизайнерами, сегодня потерял актуальность.
|
||
На любой вкус
Обычно ширина настенных декоративных панелей составляет Продажа в кредит ► -Отопление дома ► 0 см, а в некоторых случаях достигает Отопление дома ► Водоснабжение ► см. Стандартные панели, как правило, имеют длину Котельная ► -Котельная ► ,Отопление дома ► Монтаж систем ► м, хотя иногда встречаются и более длинные доски.
Стоимость облицовочных панелей колеблется в пределах $ Отопление дома ► 0-Услуги под ключ ► 0 за квадратный метр. Она зависит от качества материала и тонкости отделки, а также от того, цельная ли это доска или собранные вместе планки. Доски самого высокого качества не имеют утолщений, изгибов или каких-либо других дефектов. Панели с небольшими изъянами (неровности, узлы и шишки) продаются по более низкой цене. Самые дешевые — некондиционные изделия, деформированные настолько, что изъяны древесины или обработки становятся незаметными.
Недорогие цельные декоративные панели обычно изготавливаются из сосны и ели. Древесина этих смолистых деревьев имеет похожую текстуру (естественный рисунок) — «локоны» и «завитки». Встречаются панели и из экзотических сортов древесины, например красного дерева акажу, аформозии, бархатника, венге, светлого бразильского лавра, сапелли и т. д., но чаще для изготовления дорогих панелей из ценного дерева используют красный кедр и палисандр.
Выбор отделки
Поскольку настенные декоративные панели выпускаются серийно, их отделка часто бывает далека от совершенства. Чтобы подчеркнуть рисунок древесины или придать ей различные оттенки, производители лакируют доски с обеих сторон, покрывают искусственной патиной, а также обрабатывают морилкой или тонирующим веществом. Благодаря подобным технологиям облицовочные панели выглядят более аккуратно и привлекательно.
Палитра панелей включает самые разнообразные оттенки — от голубого и фиолетового до абрикосового и нежно-желтого. Любители ярких тонов также смогут подобрать себе облицовочный материал по вкусу. Стараясь угодить потребителю, производители украшают панели резьбой, лепкой, горизонтальными или контрастными орнаментами. Нередко можно увидеть на деревянном панно, собранном из досок, репродукции всевозможных рисунков и даже живописных полотен. Помимо широких досок для отделки помещений применяют и узкие рейки, чередующиеся с панелями.
Сборка
Чем суше обшиваемые стены, тем меньше усилий вы затратите на облицовку (как правило, межкомнатные перегородки более сухие, чем наружные стены). Доски крепятся на каркас из консольных планок, высушенных и, если в этом есть необходимость, обработанных противогрибковым составом.
Существует несколько способов крепления планок к стене: их можно прибить гвоздями (возможно, при этом понадобится пробойник); посадить на клипсы (или фиксаторы), закрепленные гвоздями или скрепками; или приклеить с помощью мастики.
Последняя технология, появившаяся сравнительно недавно, дает самые лучшие результаты при одном условии: опорная поверхность (стена или планки, на которые крепятся панели) должна быть очень ровной и гладкой, иначе деталь рано или поздно отклеится.
После того как вы проверили стены на горизонтальность и вертикальность и устранили все недостатки, начинайте сборку каркаса из несущих консольных планок. Выберите самые прямые и прикрепите их к стене вертикально, наискосок или горизонтально — как вам больше нравится. Если это необходимо, между планками и стеной подставляйте клинышки, чтобы компенсировать оставшиеся неровности стены. Между планками и полом проложите картонные плашки — образовавшийся зазор погасит колебания паркета.
Работа пойдет быстрее, если вместо клея вы будете использовать винты с двойной резьбой и специальные дюбели. Подобные винты (повернутые на один шаг противохода) позволят вам сделать зазор между консольными планками и стеной.
|
|
Вместо того чтобы привинчивать планки, мы решили нанести на них клей-мастику. Первую консоль прикрепите внизу стены, причем уложите ее не на пол, а на маленькие картонные плашки, чтобы неизбежные колебания паркета не повлияли на прочность всей конструкции. Эти же плашки, но сдвоенные, проложите между верхним рядом несущих планок и потолком для обеспечения допуска Отопление дома ► см. | |
|
|
Между рядами консолей должно быть расстояние примерно Монтаж систем ► 0 см. Чтобы ускорить работу, отпилите от какого-нибудь ненужного бруска два отрезка длиной по Монтаж систем ► 0 см и используйте их для измерения расстояния до следующего ряда. | |
|
|
Между соседними консольными планками одного ряда также оставляйте зазор Водоснабжение ► -Монтаж систем ► см для вентиляции. | |
|
|
Первую доску установите в углу таким образом, чтобы продольный паз был обращен к вам. Между торцом доски и полом также не забудьте проложить картонную плашку. Прибейте доску к каркасным планкам гвоздями с маленькими шляпками: по левому краю через шпунт (продольный выступ) и внизу. Угловые гвозди закроются потом доской, установленной по перпендикулярной стене, а нижние-плинтусом. | |
|
|
Если длина досок меньше, чем высота потолков, необходимо от целой доски отпилить недостающий кусок. Чтобы потратить на это как можно меньше времени и получить требуемую точность, используйте для отпиливания рамочную пилу. Оставшиеся отрезки панелей пригодятся вам при установке последующих рядов. |
|
|||||||||||
|
|
Чтобы закончить вертикаль, вставьте бородку отпиленной доски в верхний паз закрепленной доски и выровняйте по верхнему ребру последней несущей планки под потолком. Здесь возможен небольшой допуск, поскольку это место закроется карнизом. Прибейте отпиленный кусок сначала вверху — это обеспечит его плотное прилегание к нижней доске. | |
|
|
Вторую вертикаль начните собирать с верхней укороченной доски. Закрепив ее, приставьте к ней снизу целую. Для более точной подгонки постучите сбоку по соединенным частям, использовав ненужный отпилок в качестве прокладки, чтобы не повредить продольные пазы и выступы и не испортить внешний вид панелей. | |
|
|
Затем укрепите вертикаль из реек (шириной Котельная ► см), составленную из целой и укороченной частей той же длины, что и доска. Далее установите вертикаль из панелей, вслед за которой укрепите рейку. Закрепив два ряда панелей, вновь установите рейку и т. д. | |
|
|
Когда до наружного угла останется менее двух сантиметров (то есть уже не поместится ни доска, ни рейка), вам придется использовать циркулярную пилу. При этом лучше, чтобы пила была установлена на верстаке. Отпилите от доски (со стороны продольной бородки) полоску требуемой ширины и прибейте ее к каркасным планкам по правому срезу (паз с этого края отпилен) гвоздями с маленькими (или откусанными) шляпками. Срез и гвозди в дальнейшем скроет угловой багет. | |
|
|
Продольная полоса, оставшаяся после отпиливания, прибивается к другой грани наружного угла-таким образом достигается визуальная целостность. Используйте угольник, чтобы правильно закрепить панель. При этом канавка доски должна остаться справа. Места прошивки гвоздями (по левому срезу) закроются угловым багетом. | |
|
|
Угловой багет (для Г-образного наружного выступа) крепится в самом конце, после окантовки карнизами и плинтусами. Однако советуем приложить багет к только что собранному углу и проверить, хорошо ли он входит, нет ли перекосов. Если необходимо подогнать доски, постучите по ним молотком через деревянную прокладку. | |
|
|
Линейкой или лучше циркулем в нескольких местах измерьте проем до внутреннего угла и отнимите от полученного результата Монтаж систем ► мм, чтобы иметь достаточный зазор. | |
|
|
Если последняя доска этой грани шире, чем нужно, распилите доску по длине и, взяв брус с бородкой, вставьте его вкось в канавку предыдущей доски. Прижав к стене, прибейте панель, отступая Монтаж систем ► мм от правого края. В дальнейшем гвозди скроет встречная угловая доска. | |
|
|
Так как в нижнем углу кусок доски не может быть вставлен ни вскользь (упирается в пол), ни сбоку (мешает встречная стена), его надо подпилить вдоль и снизу. После того как паз на нижнем торце доски срезан, прикрепите ее за счет продольного выступа слева. Доска, подпиленная подобным образом, прекрасно входит в нижний угол и прибивается по правому краю к несущим консольным планкам и внизу. Нижние гвозди закроет плинтус. | |
|
|
Чтобы в этом углу также добиться впечатления целостности, начните обшивку следующей стены с продольных обрезков двух предыдущих полос (длинной и короткой). Канавки пазов должны быть направлены в сторону, противоположную первоначальному (отправному) углу. | |
|
|
Возобновите облицовку стены от отправного угла до противоположного, где закончится первый этап. По этой стене элементы декора чередуются следующим образом: три доски, рейка, одна доска, рейка, три доски и т. д. | |
|
|
При облицовке этой стены пазы панелей должны быть обращены к вам. Отпилите продольный шпунт на первой в этом ряду доске — это позволит закрыть доску, выходящую из угла (в данном случае это самая первая установленная доска). |
|
||
|
|
Пространство над окном обшейте отрезками панелей равной длины. Вверху и внизу прибейте их к несущим планкам. Гвозди скроет карниз (вверху) и багет (внизу). | |
|
|
Цоколь под окном также наберите из отпилков досок. Между секциями проложите картонные плашки. Время от времени замеряйте расстояние от пола до окна — пол может быть неровным. | |
|
|
Окаймляя окно, обязательно делайте маленькие зарубки на горизонтальных элементах обшивки. Это позволит вам сохранить вертикальность декоративных панелей и сделать углы ровными. | |
|
|
Вначале устанавливайте горизонтальныe элементы обшивки окна, затем вертикальные. Если вы прикрепляете багет с помощью клея, при необходимости усильте его крепление гвоздями с откусанными шляпками. На места прошивки нанесите мастику, чтобы заретушировать их. | |
|
|
При замере и отпиливании карнизов и плинтусов (предварительно покрашенных и просушенных) будьте предельно аккуратны. Особенная точность требуется при облицовке внутренних и внешних углов. Вначале ошибки неизбежны, поэтому запаситесь лишним материалом (по длине). Приобретите немного краски, чтобы закрашивать гвозди, которыми вы будете прибивать плинтус и карнизы к несущим планкам. Гвозди должны быть длиннее тех, которыми прошивались доски и рейки. | |
|
|
Угловые багеты сначала были цвета натурального дерева, но потом их покрасили краской цвета дикой вишни, в которую добавили немного универсального красителя цвета золотой охры, чтобы добиться такого же оттенка, что и у реек. |
Установка электророзеток
|
|
Еще до начала обшивки стен отключите напряжение, демонтируйте электророзетки и сложите их детали на пол. Когда установленные панели вплотную приблизятся к розетке, отметьте на них точное место отверстия и выпилите его конусной пилой. | |
|
|
Выньте из стены гнездо розетки (или замените его на более глубокое) и выведите провода на лицевую сторону панелей через выпиленное отверстие. Закрепите гнездо за панелями, например, при помощи быстрозастывающего пенополиуретанового наполнителя из баллончика. Провода, идущие от гнезда, соедините с клеммами розетки и тщательно изолируйте места зачистки шнура. Помните, что оголенные токопроводящие элементы не должны касаться дерева. | |
|
|
Прикрепите крышку розетки непосредственно к панелям. При монтаже других электророзеток соблюдайте ту же очередность операций. |
|
